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威尼斯有两处，是我最想见的地方。一个是经典老电影《A Little Romance》中出现的叹息桥。当年女主角黛安莲恩才十四岁，演技已经好生耀眼。那年我是小学生，但看过便爱上电影中的景色和旋律，直到现在不时还是会拿出电影OST来听。至于另一处，就是全意大利现役最老的咖啡店Caffè Florian。 这年的威尼斯狂欢节刚好遇上恐攻威胁，当地见警率之高，几乎是三五步就一岗哨，跟着的好处是，少了许多欧陆常见的宵小扒手。 Caffè Florian座落在威尼斯圣马可广场旁的凉廊内，有人称它“弗洛里安咖啡馆”，也有人唤它“花神咖啡馆”。1720年刚开幕时，它原本被取名“威尼斯凯旋咖啡馆”，但没多久这里 […]
多年前，北京东三环边上有一家“真的咖啡”，那时候咖啡馆还少见，大家也就喝点儿雀巢速溶咖啡，有一家“真的咖啡”，大家就跑去喝真的咖啡。没过两年，这家店歇业了，经理是个美国小伙子，他说，北京要开“星巴克”了，这“星巴克”一开，别的咖啡馆就不行了。那是我第一次听说“星巴克”，知道“全球资本主义”的厉害，后来，看到抗议“全球化”的游行者，都要砸两个地方，“耐克”鞋铺子和“星巴克”咖啡馆。 说话间十多年，这“星巴克”在国内越开越多，韩国系的“ZOO 咖啡”、“漫咖啡”也有不少，我有一个朋友开了个“窝边草”咖啡馆，他说，韩系咖啡馆的成功，说明很多消费者去咖啡馆更在意环境好坏，要坐着舒服，灯光合适，“星巴克 […]
在巴塞罗那Montsio街上，我找到了四只猫咖啡馆，不断有游客在门口停下来，打量这座咖啡馆的小门脸儿和拉蒙·卡萨斯（Ramon Casas）的那张招贴画，有个中年妇女负责将游客一一引导入座，非常简略地介绍这家咖啡馆的历史。 很多游客是为了毕加索而来。1899年，17岁的毕加索在这家咖啡馆里举办了他的第一次展览，他的画还被用作菜单的封面。实际上，这家咖啡馆和拉蒙·卡萨斯关系更为密切，这位画家早年在巴黎学画，家境殷实，回到巴塞罗那后想按照巴黎黑猫酒馆（Le Chat Noir）的样子搞一个自己的聚会场所，他的生意伙伴叫佩雷·罗梅乌（Pere Romeu），罗梅乌曾经在“黑猫”当侍者，一心想搞个好酒 […]
据说纽约公寓太狭窄阴暗，纽约客因此都有一间充当自家客厅的私房咖啡馆，三不五时就去那儿消磨透气，一如影集《六人行》里六位主角的“Central Perk”。确实，我在纽约也有这么一处落脚之地，店主还是位法国女子。 我对这家咖啡馆并非一见钟情，她的风格稍嫌不修边幅，如同自家楼下的杂货铺平凡，特别登门拜访的我因此有些失望，仿佛盛装出席一场晚宴却发现不过是一顿寻常的家庭聚餐。反倒是柜台后的一位工读青年令我印象深刻，他是纽约极少会展露真诚笑容并关心客人需求的服务生。 我于是给了这家咖啡馆第二次机会，并在那位工读生推荐下点了一份培根煎蛋三明治。还记得从全麦土司里流泄而出的蛋黄覆满生菜和番茄，不禁使我想起台 […]
高雄。都提咖啡。 一家不做网店的自家烘焙咖啡馆，开了13年依旧安安静静地处在原地，用着一公斤的小烘焙机做着安安稳稳的生意。 2013年，馆主Alan受邀到巴拿马BOP比赛担任国际评委，并标得当年最多批次的竞标豆。事后，台湾业者纷纷好奇地打探，这家咖啡馆到底是什么来头？ 出生于台中大甲的Alan，2003年退伍后在家乡创立了都提咖啡屋，而在那之前，他已经在咖啡行业里摸爬滚打数年了。少年Alan的第一份工作，是在加拿大连锁品牌西肯咖啡(Second Cup)在台湾落脚的第一家店里，凭着自己的努力，在当兵之前，Alan已经晋升为西肯创始店的店长，并远赴加拿大接受专业咖啡培训。退伍后，西肯咖啡因水土不 […]
作为咖啡馆主，见惯了别人家的咖啡馆，大多感觉千篇一律，难有新收获。如果换成消费者的心态，可能会有不同，至少在视角上，会少些约束。在上海创业多年的纯粹咖啡馆馆主周广津（Jerry）此次春节返乡，以游客的角度走访了两家在台中的老咖啡馆，有了不同收获，分享给各位。 先说说知名的欧舍咖啡。 知道欧舍，是远在我还没开咖啡馆之前。在网路还不发达的年代，他已是全台咖啡迷的朝圣之地，原因是创办人许宝霖先生对精品咖啡的坚持。时至今日，许先生仍然花许多时间走访世界各个咖啡产地。 店内两面货架上满满的各式咖啡豆，俨然是个咖啡豆超市。在门外小坐，只见买豆者络绎不绝，不难想见其熟豆销量。进店买豆者少见询问冲煮方式，更多 […]
平方英里咖啡老板James Hoffman2015年底在其博客分三段发表这篇长文 ，讨论精品咖啡的现状及对未来的预测，洪良兄不辞辛苦译发，在中国咖啡业内获得广泛关注。kaweh.net再次转发此文的目的，希望能提醒并帮助到真正有志于提振咖啡产业的勇士们，一起为咖啡人共同的未来做深入的思考。 第一篇、高潮之后 我准备分三篇来讨论精品咖啡业的现存状况。 过去一整年（2014）我都在思考这个问题：精品咖啡业界的生存状况到底如何？通过和世界各地的精品业者接触、交谈，我相信接下来的讨论是具有普遍性的，即便个别市场无法适用。 我得承认此文刊发的时机不那么恰当，目前来看，从业者对精品咖啡都乐观的不得了。特别 […]
当我们谈论饮品时，我们立即会想到19世纪末，大型酿酒厂逐渐取代本地生产，尤其是家酿的酒品。促成酿酒厂发展的因素很多：用显微镜进行关于发酵的科学研究；酿酒技术的进步；新型麦芽加工方式；用蒸汽机提供动力；啤酒瓶的自动清洗和填充；新型啤酒瓶盖；冷藏和运输条件的改善；新的自由贸易规范等。至1873年，从中世纪开始形成的单一家庭酿酒的优势终于不复存在，骆驼上的最后一根稻草是巴伐利亚的底部发酵方法的广泛应用。 由于需要的资金投入越来越大，小型酿酒厂在1871年后迅速萎缩，啤酒的主要产量源自舒尔特海斯啤酒厂（柏林）、多特蒙德联合啤酒厂、慕尼黑狮牌啤酒及史钹坦啤酒厂（均源自慕尼黑）以及贝克啤酒厂（不来梅）等合 […]
咖啡驼孢锈菌是一种植物患锈病，咖啡树刚染上这种病的时候，树叶背面会出现黄褐色的斑点，斑点颜色逐渐变深，最后变成深褐色锈斑。这种病菌还会产生淡橘色粉末状孢子，脱落后会四处扩散。斑点慢慢变大，最后扩散到整个树叶，树叶就会脱落。最后，整棵树的树叶都脱落了，树变得光秃秃的，然后就会枯死。 锡兰（今斯里兰卡）的咖啡庄园第一年出现患锈病以后，灾情惨重，后来逐渐消退，然后反反复复，时好时坏。世界各地的专家纷纷给为此烦恼的咖啡种植者提出各种建议。他们尝试过各种化学农药，尝试过砍掉染病的咖啡树枝。但最后都徒劳无功。 1870年，锡兰（今斯里兰卡）出现了咖啡驼孢锈菌，几年时间内，这种病菌就摧毁了东印度群岛的整个咖 […]
爪哇和苏门答腊像其他咖啡种植地区一样，拥有惊人的自然美景。这美丽的景色和当地原住民遭受的歧视和轻视形成了鲜明的对比。 弗朗西斯·瑟伯（Francis Thurber）在其1881年的著作《咖啡：从种植园到杯中》（Coffee：From Plantation to Cup）一书中对此做了描述。每一户原住民需要种植并照料650棵咖啡树，并且要负责收获和加工，然后再上交给荷兰政府。 瑟伯在书中写道：“荷兰政府给当地原住民的报酬相当低廉，咖啡换得的巨额利润都被荷兰政府侵吞了。”由此荷兰人“坚持对其穷苦臣民的独裁，强迫他们借钱，否则就掠夺他们仅存的一点余钱……让他们永远贫穷。” 印度的情况也好不到哪里去 […]